花溪花椒冷冻后怎么养
优质回答：美食推荐：香菇花椒兔、土腊肉花溪榨笋、萝卜酸汤鱼制作方法,下面一起来看看本站小编烛光泛舟给大家精心整理的答案，希望对您有帮助
花溪花椒冷冻后怎么养1
香菇花椒兔
原料：
去皮兔1000克，干小香菇100克，豆腐干250克，葱、姜、香菜各少许。
香料：
香叶10片，八角8个，小茴香10克，桂皮10克，陈皮1块，白蔻10颗，干青花椒20克，红花椒30克，干二荆条辣椒100克。
调料：
郫县豆瓣80克，香辣酱30克，盐5克，味精3克，鸡精2克，胡椒、生粉、香油、花椒油、芝麻、菜籽油各适量。
制法：
1、将去皮兔斩成2厘米见方的块，加姜、葱、胡椒和生粉拌匀腌渍10分钟。
2、锅入菜籽油，烧至六成热后，下入兔肉块，初次炸过再复炸至色金黄且外酥内干。
3、干小香菇水发浸泡，豆腐干洗净切丁，分别炸至皮干。
4、将香叶、八角、小茴香、桂皮、陈皮、白蔻、干青花椒、红花椒、干二荆条辣椒入沸水锅，煮1分钟捞出。
5、另起锅入菜籽油，将以上香料炒香，再下郫县豆瓣、香辣酱炒香，然后下入兔块翻炒上色，掺400毫升清水，加入炸好的干小香菇和豆腐干，收汁亮油后调入盐、味精和鸡精，淋香油、花椒油并撒上炒过的芝麻，起锅装盘点缀香菜即成。
土腊肉花溪榨笋
土腊肉花溪榨笋这道菜我们选用常德花岩溪的榨笋，其口感脆爽，富含纤维素，味道清淡脆爽。
和土腊肉在一起炖出浓郁的味道，而且腊肉先煸后炖，使腊肉更柔软一些，另外因为煮制，腊肉里的很多盐分溶出，含盐量没有那么高，吃起来不是很咸，腊肉浓香、榨笋鲜美。
制作方法：
1、精选花溪嫩榨笋500克，加清水漂洗干净，沥干水分；五花腊肉切薄片。
2、锅上火入菜子油50克烧热，下入五花腊肉片煸出香味，放入姜片、干辣椒丝、泡好水的榨笋一起翻炒至榨笋稍有焦边的时候，加入清汤800克烧开，再改小火炖30分钟，调入盐、味精、鸡汁各4克，出锅前撒入香葱丝5克、青红椒丝5克点缀即可。
关键：
1、注意腊五花肉煸炒的时间不要太长，煸至肥肉部分变透明即可。
2、腊肉本身含有盐分，所以调味用的盐一定不要太多。
萝卜酸汤鱼
这也是一款鱼头菜。不同的是我们选用自制酸汤、番茄、酸萝卜、黄贡椒来调味，做好的菜肴酸爽开胃，鱼肉鲜嫩，颜色红亮，令人食欲大增。
备料：
雄鱼1条（重约1千克），自制酸汤1千克，番茄100克，白萝卜300克，衡阳黄贡椒（切碎）30克，菜子油、熟猪油各50克，鸡精8克，盐、味精、白胡椒粉各5克，自制面筋150克，香菜2克。
初加工：
1、鱼宰杀制净，从背部开刀将鱼身片成连而不断的大片，去掉鱼鳃、鱼牙和黑膜。
2、白萝卜去老皮，切成薄片，直接放入酸汤中泡2小时，捞出即成酸萝卜。
3、番茄用热水烫皮，撕去皮之后切成片。
熟处理：
锅内放入菜子油、熟猪油各50克，烧至五成热时，放入雄鱼煎至两面微黄，再放入衡阳黄贡椒、自制的酸汤，下入鸡精、盐、味精、白胡椒粉，大火烧开，改小火加热至鱼断生，放入提前泡好的萝卜10片-15片和自制面筋，烧熟后放入去皮的番茄，撒香菜，上桌即可。
酸汤：
取面粉、淘米水、大米调匀，用文火加热并不断搅拌，当加热到快沸腾时倒入定制的土坛中并盖好封口，期间可每4小时-6小时将米水搅拌一次，然后将坛子放在阴凉处加盖浸泡3天-4天，打开泡米的土坛，会闻到微微酸臭的发酵味道，此时将米水再搅拌一次。滤出发酵水（大米就不能要了），放入切好的西红柿、盐、白糖再进行3天的发酵，依个人的口味可将发酵时间延长一倍，酸爽味就更浓一些，此时酸汤就可使用了。
花溪花椒冷冻后怎么养2
▲ 一代传奇辣椒酱。摄影/ 彭凯剑
-风物君语-
每家都有一位“老干妈”
贵州人在家乡不吃“老干妈”。
尽管漂泊在外，思乡心切的时候，这一罐代表中国味道的“女神辣酱”足以安抚肠胃；但回到贵州老家，随意到菜市场买上一把干辣椒，与花椒、芝麻一同捣碎，过热油烹炸——就成了“老干妈”的原型：油辣椒，而香气、口感、风味尤胜。
从这个角度看来，对于贵州人来说，“老干妈”只是乡愁中的一味；而对外乡人而言，来到贵州，会有一万种吃辣的方式扑面而来。
辣椒，为贵州“代盐”
中国到底哪里最能吃辣？在这个问题上，各省人民恐怕谁也不服谁。
但如果问哪里的人最先开始吃辣？不爱吃辣的广东人曹雨在《中国食辣史》中论述道：辣椒广泛地进入中国饮食，当始于贵州省。
当年这位远渡重洋而来的“辣妹子”，最先在东南沿海登陆，浙江人却只将她当成一个用来观赏的“花瓶”，不知其威力几何；而后，辣椒经长江航道入湘，湖南人竟也与这位他们日后饭桌上的“真命天女”擦肩而过。直至传到贵州的苗族土司地区，才产生了最初的食辣风气。
康熙六十年（1721年）编成的《思州府志》载“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”，这是辣椒最早的食用记录。贵州古来就缺盐，先民们经历无数次尝试，终于邂逅了这位能为食物“代盐”的辣妹子，而后在漫长的时间里，食辣之风逐步点燃了四周的省份——到今天看来，贵州正好就处在西南食辣地图的中央，被辣界前几位的川、渝、滇、桂、湘所环绕。
▲ 贵州花溪辣椒种植基地走遍贵州，哪里都有的农家三包：阴辣椒、干炸洋芋片、花生米。摄影/ @张腾岳
而贵州作为最早吃辣的地区，首先也是受益于其得天独厚的环境，适宜于辣椒生长，并由此产生了丰富的辣椒品类。
▲ 贵州花溪辣椒种植基地。摄影/ 李光荣
在黔中，贵阳的花溪辣椒状若牛角，色泽深红，尾部还带有一个小弯钩，使人看见就头上冒汗。可其最显著的特点并非在辣度，而在绵长醇厚的回味，花溪辣椒肉质肥厚且富含氨基酸，因而香气十足，甚至被称为“辣椒中的调味剂”，令人尝之难忘。
▲ 花溪辣椒。摄影/ 李光荣
到黔西北，毕节的大方辣椒通体细长，外皮起皱而辣味纯正，尤以鸡场乡的“鸡爪辣”最为知名，据传一直是“辣酱皇后”老干妈的秘传原料，随之远销海外；而黔南的独山皱椒个头不大，同样外表皱皱巴巴的，一点也不圆润，食之不觉辣味太甚，吃完额上早已冒出一层薄汗了。
▲ 图片依次为小米椒、子弹头（团子椒）、朝天椒、七星椒。摄影/ 彭凯剑
说到贵州辣椒的圣地，却非黔北的遵义莫属。在这里，成片的朝天椒直指苍穹，红透了半边天，其中本地人唤作“团子”的朝天椒，堪称辣椒界的“贵族”，不仅辣度惊人，且集色、香、味于一体。晒干后通体红艳诱人，形似子弹头而光滑流畅，捣碎后天然带有醇厚而炽烈的香气，入口则似一把火点燃了香料房，在舌尖持久地激荡。
在遵义的虾子镇，天南海北的辣椒在此汇聚，济济一堂，形成了全国最大的辣椒集散地，在这里，几乎每一位老饕都能邂逅自己心仪的那一款。坐拥此等丰富而优质的原材料，关于吃辣这件事，贵州人的创造力得到了无限的发挥，花样之多足以笑傲辣界江湖。
吃辣，是一门学问
贵州人的清晨，有时从一碗羊肉粉开始。
▲ 羊肉粉。摄影/ 学文映像
在冒着热气的早餐店里，桌上最显眼的地方至少摆着两种辣椒——一大碗油辣椒，一大碗煳辣椒，总是盛得满满当当的，颇为豪气，供食客自取。羊肉粉端上来先撒一把花椒粉，小口啜饮，热乎的羊汤从嗓子里灌下去，一扫睡眼惺忪的倦怠，就像运动员起跑前热身似的，然后，贵州人就得开始考虑放哪种辣椒了。
▲ 请你数一数，这辣椒面就有几种。摄影 / 余培荣
煳辣椒讲究的是“本真滋味”，得用小火慢烘，最好是柴火，熏出来的辣椒带有些草木香气；而火候和时间的掌控至关重要，增之一分则太糊，少之一分则太生，须不偏不倚，点到为止。深谙此道的高手不需眼观，闻香可识，待鼻子捕捉到恰到好处的焦味，即转入擂钵碾碎。
相传这种闻香知味的手段，来自最初的农家制法——把干辣椒直接丢进灶台的柴火堆里，只能凭气味把控什么时候该刨出来。这样捣碎而成的煳辣椒，带有真正的“人间烟火”之气。
而油辣椒则是最经典的辣椒制法，是高温对辣味的“极尽激发”。在煳辣椒制成的基础上，将其下入滚油之中，还可根据喜好添些花生、肉沫、香菇丁等等，丰俭由人，花样繁多。最初的“老干妈”以这个形态问世，大抵是过油之后有利于保存，受到了以前贵州人外出都会带上一罐油辣椒“行走江湖”的启发。
▲ 鸡辣子，不同于“辣子鸡”，“鸡”只是辣子前的修饰语。图/ 学文映像
当鲜美的羊肉粉遇上这两种绝世调味料，要么随煳辣椒变得焦香四溢，大肆冲击着鼻腔；要么放油辣椒而显醇厚浓郁，入口刺激了味蕾。年轻的食客才做选择，作为一名老饕则当然是：我全都要。
▲ 贵州版的辣子鸡。图/ 学文映像
而源自川渝一带的辣子鸡，在贵州也找到了新的“灵魂伴侣”——糍粑辣椒。多选用以香气著称的花溪辣椒，连同嫩姜、蒜瓣一同舂至糊状，过程如同把糯米捣成糍粑似的，故有此名。当鸡块在油锅中与糍粑辣椒一同翻炒，辣味连带着姜、蒜的香气缓缓入侵其中，均匀地渗透到鸡肉的每一个角落。故贵州的辣子鸡虽不比川渝那般火爆热辣，却胜在回味悠长。
至黔东南，凯里的酸汤鱼在糟辣椒之外，还添入了毛辣果（当地的西红柿）以增强酸味。贵州的糟辣椒，以新鲜辣椒与姜、蒜一同剁碎，并加入糖、盐、酒置于坛中腌制，经时间发酵，本就辣中带有酸甜，兼之毛辣果的辅助，更在辣味里突出了酸。且与山西人钟情的醋不同——如果说醋味儿是轻灵的，使人浑身舒泰，飘然欲仙；那么这一碗红酸汤的滋味则让人厚重，好似扎根在大地，走山路的步伐也稳健起来了！
贵州辣椒的吃法，自然不局限于以上几种。还有当零嘴儿吃的“香辣脆”，就是辣椒拌上了花生、芝麻入锅炸脆，撒上糖和盐；黔北据说更有种海椒鮓（zhǎ）（也有唤作“鮓海椒”的），用粉状的鮓面拌上新鲜辣椒和红苕丝腌制，取出来先蒸后炸，滋味也是非同凡响。而在各家各户，又都有一本独门的“食辣经”，故说黔人食辣之法有千百种，也并未夸张。
蘸水，辣椒的灵魂
如果把贵州的食辣文化比作一篇锦绣文章，那它丰富的辣椒品类就是先声夺人的“凤头”，辣椒制法之妙则如中间“洋洋千言”，道之不尽，而蘸水才是最后的“点睛之笔”，堪称黔人食辣之魂。
▲ 炸豆腐丸子配蘸水。摄影/ 学文映像
贵州人吃涮菜、煮菜，蘸水主要由汤决定——先是一小把辣椒铺底作为“主调”，再伴以葱花、姜末、酱油、食盐等调味，最精髓的在于舀上一大勺锅里翻滚的汤汁，浇在碗里将底料化开。吃什么锅就得放什么汤，用“时髦”的话说，这叫“调性一致”。
▲ 往放了调料的碗里加一勺羊肉汤。摄影/ 学文映像
煮素菜多用清汤，除了日常吃涮锅下的玉米、土豆、青菜、白菜等，贵州人餐桌上还有一道几乎家家会做、顿顿都有的“素瓜豆”，用小瓜（即西葫芦，据说还得是用手掰成块的）、棒豆下锅，不放任何调料，只用白水煮。这些素菜本身清淡，滋味全在蘸水里，蘸水则多以煳辣椒面为底，入口又带着蔬菜的清爽，恍若夏天的一场阵雨。
▲ 酸汤鱼。摄影/ 学文映像
吃火锅则花样更多，贵阳的豆米火锅汤汁醇厚香浓，里面还藏着一粒粒脆哨，蘸水则宜用剁辣椒或糟辣椒，是“爽爽”的贵阳风味；若要吃凯里的酸汤鱼，则还需在蘸水上放几片薄荷叶子，再浇上鲜浓的酸汤，当清凉的薄荷遇上狂野的辣和彻骨的酸，口腔里仿佛上演了一出荡气回肠的“冰火大战”，全面冲击着味觉感官。
▲ 在贵州，热辣的锅要配薄荷。上图：罗青龙；下图：摄影/ 苹果
到遵义人的豆花面，干拌的尚且不论，有蘸水的就必须得用油辣椒为底子。鲜嫩的豆花和筋道的面条上下一白，浸在豆浆之中，淡香素雅；蘸水则包罗万象，除了各色香料还放入了脆哨、油炸花生米、油炸豆腐丁等。吃的时候用筷子尖儿挑起豆花，经蘸水碟裹上一层辣椒油，颤巍巍地送入口中，这是独属于遵义人的“伟大发明”。
▲ 每家豆花店都有独特的蘸水配方。图/ 韩诗杨
六盘水的水城烙锅“烙天烙地”，海鲜禽畜、鸡鸭牛羊、家野鲜蔬等等以至于包子、馒头，无所不“烙”。但到头来，还是回归一碗蘸碟！据说这种吃法最早是源自清朝官兵在外打仗的无奈之举，此后几经改良，用了五香辣椒面调味，如今更是用到烧青椒蘸水以及最具贵州特色的麻辣折耳根蘸水。
对于折耳根，贵州人更是有着如同初恋般的执念。拌上以煳辣椒为主的佐料，凉拌着就可端上桌；而将煳辣椒面洒在切碎的折耳根上，浇上一勺汤，就成了直击灵魂的折耳根蘸水。尤其在小吃里用的多，恋爱豆腐果、洋芋粑、丝娃娃、狼牙土豆、豆腐圆子……全部都离不开这味特立独行的食材，它与辣椒形影不离，构成了魔幻现实主义版的“贵州味道”。
▲ 独特的贵州味道。摄影/ 学文映像
学者曹雨在《中国食辣史》中提到，辣椒作为某种廉价的调味品，其实带有一定下层阶级的印记；而从另一个层面去理解，正是因为它的实惠易得，帮助黔地之人度过了古时候缺盐的困窘，能够使千千万万人大碗下饭，也带来了如此丰富的饮食文化。
从这个角度讲，辣椒虽小，却是真正地泽被万民，造福苍生了。
- END -
文丨叶吟啸
图片编辑 | 袁千禧
花溪花椒冷冻后怎么养3
好久没收拾家里了，发现有好多大众所不知道的珍贵资料默默的躺在那里，有的是那种电视上所谓的大师揭秘的，也有民间秘术，还有各种大家都想知道的名家配方......反正在我这里放着也是放着，我想干脆借助这几个平台分享给大家吧。如果正好有你所需要的，也算造福社会吧！
花溪是貴州的一個地方，本以辣椒聞名。花溪牛肉粉的緣起已不可考，花溪王記則在１９７６年便已聲名鵲起。任何一種小吃的訣竅都在於“秘方”，花溪牛肉粉以黃牛肉熬出清湯底，加之精米粉、秘制鹵汁煮過的牛肉粒，配以芫荽、酸蓮白，便成一碗湯清肉香、爽滑微韌的牛肉粉。當然莫忘灑上店裏特地提供的花溪幹辣椒，更會吃得渾身舒暢，連來自貴陽的報社同事也大贊“夠正宗”。
吃要吃得有門道，米粉放的時間長了，到晚上會發脹，當天用不完的就要全部倒掉了。因此切記越早去牛肉粉越好吃，這是米粉製作的技術問題，至今還沒有解決的好辦法。另外，牛肉粉和著蒜頭吃能去膩，如果店裏能主動提供一些未剝的蒜頭給顧客就更好了，省得每次去問都說沒有。
近一年多來，來自貴州的“花溪王記牛肉粉”專營店在杭州陸續開了九家，開一家，火一家。“花溪王”憑藉與別家牛肉米粉的“三”不同，佔領了市場，俘獲了杭城食客們的心：
牛肉與牛肉是不一樣的
“花溪王”的牛肉取材純正，皆來自“取天地之靈氣，攝日月之精華”的高山自然放養黃牛，經煮、吊、鹵、兌、泡等規範的工藝流程，加上傳統的秘制配方，統一製作出鮮美無比的肉粒和回味無窮的肉湯。據調查，每天白天，“花溪王”都要在定點屠宰場宰殺一頭高山黃牛，不注入一滴水在肉中，每天晚上，身著整潔工作服的廚師廚工們都要將經過檢疫的新鮮黃牛肉煮至第二天淩晨，再把原汁原味的牛肉和肉湯配送往各連鎖店。
一大碗熱騰騰的“花溪王”牛肉米粉端上來，首先撲入食客們眼簾的是滿滿的一粒粒大小均勻、色澤誘人、濃香撲鼻的牛肉粒，夾上一粒放入口中，濃湯溢出，十分可口。
米粉與米粉是不一樣的
“花溪王”牛肉粉中唱主角的米粉，選用的是定點廠家生產的幹漿、酸漿米粉，用惠水大米沖制而成，爽滑可口。“花溪王”的米粉米質優，做工精細，純白嫩滑香軟，符合衛生條件，手續完備，屬嚴格把關、絕無“吊白塊”的放心米粉，讓廣大消費者放全心。有食客這樣形容：牛肉粉滑而不粘，咬在嘴裏爽滑中帶點韌勁，用筷子夾起來吃或湯粉一同下肚，都各有滋味。
湯料與湯料也是不一樣的
說到湯，其實，牛肉米粉最講究的就是湯，湯的做工十分考究：上好的牛肉入鍋，注入清水，猛火煮開，打去浮層，放入生薑，中火熬制。按規定，100斤鮮肉應煮出400斤湯，可見湯的濃郁香甜。南來北往的回頭客們發出“喝碗牛肉湯，神仙都不當”的感慨。而店家更是打出了“請珍惜每一口湯，不夠者可免費添加”的口號，“為您服務”的態度深入點滴。
別小看“花溪王記牛肉米粉”的各種作料，它們可起到了點睛之筆的作用：
酸包菜：不僅開胃，更富含維生素，這股滋味令人垂涎欲滴；
辣椒：選用辣而不烈、食後留有餘香的花溪辣椒，均從貴州總店運來；
花椒：均由花溪野生花椒烤制而成，香味入鼻，麻至舌尖。
除卻這些豐富的作料，自助臺上還有香蔥、大蒜等，讓客人們各選所愛、各取所需，儘量自己做“主廚”，調出本人喜好的味道。
走進“花溪王”，坐下，叫一份牛肉米粉，再到正式品嘗、整個過程只需兩分鐘。速度快加上整潔的店堂，統一的裝修、熱情的服務、旺盛的人氣，使人不得不為之吸引。由此可見“花溪王”的深入人心。
原料：
精製米粉100克，熟牛肉50克，酸蓮白20克。
調料：
混合油、糊辣椒面、花椒粉、味精、鹽、醬油、糖色、香料、蕪荽、原汁湯等適量。
製作方法：
煮。將批量牛肉洗淨切成大塊入鍋煮至斷生撈起，用淨鍋加水、糖色、香料燒開放入一半牛肉煮至熟透，撈出、切成5釐米長、3釐米寬的薄片。另一半牛肉切成見方小丁用小火燉，泡的酸蓮白切成長塊狀，蕪荽切成節待用。米粉放入開水鍋中燙透，撈入面碗內，再將切好的牛肉片和燉熟的牛肉丁、酸蓮白、蕪荽放於粉上，舀入原汁湯、混合油、味精、花椒粉、糊辣椒面即可。
風味特色：
米粉爽滑微韌、湯味醇厚，辣燙鮮香。
技術要領：
米粉需燙透心。
目前，國內各大、中、小城市速食業做的紅紅火火。城市的快節奏使越來越多的人群選擇和青睞美味的速食，有許多人更鍾情於中式速食，這給中式速食業帶來了蓬勃的生機。國外的商業巨頭也紛紛看好中國這一巨大的蛋糕，使之競爭也日益加劇。能在這一競爭中佔有一席之地，並不斷發展是每一個企業老闆所希望的。但怎樣做才能達到呢？
有不少中式速食企業認為：中式速食做強做大不容易，與西式速食相比，其中突出矛盾點之一是標準化上很難……。
還有不少企業把中式速食業定位——餐飲業。其配料和工藝等還是沿襲老的傳統和思路。比如：大鍋炒菜。
我認為做好中式速食並不難，制定出嚴謹、科學、合理並操作性強的標準也不難。
那麼，速食業成功之路在哪里？
1、中式速食業定位——食品工業較貼切。
2、一個廚師在不同環境、不同條件等條件下炒出的同一種菜品，在口味等方面也不盡相同。況且每鍋（同樣菜品）也不盡一樣。而且速食業不止是一個師傅操作，那麼這樣根本無法做到標準化。
3、原、材、輔、配料的採購、準備、處理沒有一個嚴格的標準體系，就無法有合格的成品產生。
4、速食的色、香、味等在送達到顧客面前時須原則上不走樣。這就需要各個生產環節和物流等緊密、科學、有效配合。要有一個嚴密並快速反應的組織指揮系統和一整套標準化體系平臺來支撐才行。
5、餐飲業現有水準、技術、裝備和工藝及人員等，要想支撐現代中式速食業是根本不可行的。但不少速食企業還是在餐飲業的平臺上找出路、尋找突破口。這個思路的出發點從根本上已跟不上形勢了，從而造成企業愈發展路越難走。
 6、中式速食業的製作技術和工藝等看似簡單，有的人認為就是家庭或飯店的飯菜翻版和“放大樣”。這種思路和想法往往正是造成了中式速食長不大的原因之一。
7、有不少人認為中式速食業沒有什麼高深技術，更提不上食品高科技？實際上，要想做好速食業，其技術、工藝、經驗等都需要非常全面和精通，並應該有一套全面、完整、標準和行之有效的管理體系。中式速食集合了食品營養科學，並集合了食品業許多領域的技術和工藝及食品科技。並且，貫通了國內、外、南、北方和許多地方特色飲食和小吃等。
8、企業做好生產和銷售都是挺重要的，但是速食業生產和物流顯得更重要。再此提醒企業要注重這一點。
9、速食不但要求品質好、口感好等。還要爭取最大限度的降低成本。降成本的關鍵就在於生產這一平臺上。降好了能降20%左右。這是一個很可觀的數字。
10、企業用人用工。企業需要的人才都應配置到位，但是無須配置的要力求精減，這也會降低不少成本。比如：一線的掌勺師傅，不少企業往往注重聘請有多年實際經驗的來主灶，企業做的越大，聘請這類的師傅就越多。飯菜品質就栓在了師傅的身上，也可以講企業的命運也系在師傅的身上。不止是工資和其他費用等成本問題。而且這種“栓”的局面，老闆累不累呀……？
由于资料太多了，一次全发出来有字数限制，不过也好全发出来肯定也消化不了，以后每天发一到两条吧，希望能对你有所帮助
明天见